Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение - фотокамера - пленка -фотобумага или изображение -фотокамера - пленка - сканер - магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.
Вопрос первый - какую камеру покупать ?
Тут надо сразу выбрать для себя: либо Вы покупаете камеру для того-чтобы снимать семью и знакомых и печатать фотографии размером 10х15 в минилабе , либо решаете заняться фототворчеством со всеми вытекающими из этого последствиями.
Выбрав первый вариант, смело идите в магазин и покупайте любую камеру по той цене, которая Вас больше устраивает. Не забивайте себе голову статьями и сравнительным анализом - все это очень субъективно. Особенно это относится к фирмам-продавцам фототоваров - у каждого свои интересы. Доверьтесь рыночной экономике - цена товара определяется его качеством, это также относится и к фотокамерам. Само собой, что камера за 10$ не может работать как камера за 100$. Если позволяют средства лучше всего купить компактную автоматическую камеру, возможно с зумом, одной из известных фирм.При этом вы получите вполне приемлемое качество снимков и минимум брака. Если вы, в основном, хотите хранить фотографии в компьютере, то возможно стоит рассмотреть вариант покупки цифровой камеры.
Выбрав второй вариант, приготовьтесь к приобретению различного фотооборудования (одной камеры будет недостаточно) и непрерывному его совершенствованию, так как желаемого идеала Вы никогда достичь не сможете, всегда будет чего-то не хватать. О требуемой сумме денег тут говорить сложно. Она может колебаться в очень больших пределах. По крайней мере, берите цену корпуса камеры и умножайте хотя бы на 3 или 5, получите что-то более-менее реальное для покупки комплекта необходимого фотооборудования.
Фотокамеры обычно делят на две группы: зеркальные ( у которых в видоискателе видно изображение, прошедшее через объектив) и не зеркальные.
Рисунок зеркальной камеры:
Лучи света проходя через объектив, попадают на зеркало и отражаясь в пентапризме попадают в видоискатель. В момент съемки зеркало убирается и лучи света через открывшийся затвор попадают на пленку. Измерение света производится также через объектив.
Преимуществом зеркальных камер является то, что в видоискателе видно то, что будет на пленке и видна резкость изображения, а недостатком является вибрация камеры от движения зеркала (устраняется применением фиксации зеркала в поднятом положении) и недостаточная яркость изображения при использовании объективов с низкой светосилой.
Байонетом - от французского "штык" - называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых "Зенитах" до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.
TTL (ТТЛ) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.
Вопрос второй - какую пленку использовать?
Все фотопленки как цветные, так и черно-белые, можно условно разбить на две группы:
-обращаемые (позитивные) пленки -используются как правило для получения слайдов ( правда с некоторыми сложностями возможна и дальнейшая печать на фотобумагу).
-негативные пленки предназначеные для последующей печати на фотобумагу.
Если у Вас нет своей фотолаборатории, то покупайте негативные пленки проявляемые по процессу С-41, а обращаемые по процессу Е-6 - такие пленки проявит любая минилаборатория. Способ проявки указан на упаковке пленки.
Покупайте пленки только известных фирм- это Кодак, Фуджи, Коника и Агфа. К покупке Агфы относитесь с осторожностью - наилучший результат получается как правило в лабораториях, использующих родные химикаты. С осторожностью надо подходить и к покупке профессиональных пленок - они имеют более стабильные характеристики, но более чувствительны к хранению, да и не многие фотолаборатории имеют настроенные на них фильмпроцессоры для печати. Обращайте внимание на срок годности выбитый на упаковке.
Основной характеристикой при покупке пленки как правило служит ее светочувствительность.
Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.
Обычно имеющиеся в продаже пленки имеют чувствительность 100, 200 или 400 единиц. Чем больше число, тем меньше света требуется этой пленке для экспозиции. Обычно пользуются следующим правилом 100 единиц покупается для съемки на улице при хорошем освещении, а 400 единиц при съемке в помещении.
Поскольку многие снимают на одну пленку и в помещении и на улице - неплохой вариант пользоваться пленкой в 400 единиц. Правда, она немного дороже и побольше зернистость, но на отпечатках 10х15 этого, практически, не заметно.
DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.
Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.
Вопрос третий - как снимать?
Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:
1. навести на резкость
Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими
2.выставить выдержку
Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал.
Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".
3.выставить диафрагму
Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками.
Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.
4.нажать спуск
В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.
Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу.
Наиболее распространены затворы шторные (одна шторка открывает, другая закрывает), ламельные (шторки состоят из двух и более металлических пластин) и центральные (затвор смонтирован в объективе или рядом с ним). Центральные затворы не ограничивают использование фотовспышек, а шторные и ламельные позволяют фотографировать только при выдержке синхронизации (например1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунды) или более медленных выдержках.
Процесс фотографирования происходит следующим образом - изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою "запоминает" это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.
Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует - для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.
Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку. Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.
Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.
При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.
При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если на какой-то пленке при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 8.
В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.
Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма
Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).
Приоритет выдержки - выдержка вручную, диафрагма автоматически.
Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.
При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.
1.Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.
[EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).
Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.
Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.
2.Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными.
3.В связи с ограниченными возможностями фотоматериалов, при съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.
4.Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 2-3 метра.
5.При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет, это вызвано тем, что светочувствительный слой пленки сбалансирован для определенной цветовой температуры света. Для съемки при свете ламп накаливания существуют специальные фотопленки.
При следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки.